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Conclusiones :

Antes de contar nuestra estancia en Ohrid, voy a explicar por qué no es bueno tener un viaje de estas características con todo atado, aunque si no lo tuviésemos, seguramente tarde o temprano escribiría de por qué hay que atarlo…

El principal problema vino al suponer que Ohrid era mas de lo que en verdad es. El plan inicial era, nada mas llegar, sacar dinero en cualquier cajero y comprar el billete para el bus nocturno del día siguiente a Kotor, y ahí hacer noche antes de ir a Dubrovnik . Nada mas llegar a la estación, ya vimos que no era la ciudad turística que esperábamos

Al bajarnos, un grupo de 10 o 15 personas nos esperaba, para ofrecernos alojamiento y taxi, pero amablemente los rechazamos para ir a comprar el billete. La sorpresa vino cuando la señora que nos atendió, nos resumió en pocas palabras que el bus salia un día si y otro no, y como no, el viernes era el día que no. Para mas inri, la estación estaba bastante alejada del centro, no aceptaban tarjetas, y no había nada parecido a un cajero alrededor, así que ahí estábamos, sin billete para el día siguiente, sin posibilidad de comprar el billete por no tener efectivo, y con una noche en Kotor que íbamos a perder.

Cual fue la solución: hablar con uno de los que nos ofrecía su casa, decirle que no la queríamos, pero que si nos podía ayudar, y tras contarle nuestra situación, y reírse, nos dijo que no había problema y nos llevo a una gasolinera, en la que nuestro amigo convenció al dueño (tras guiñarle el ojo varias veces, y saber que nos estaban timando) para que nos cambiase 50e en 3000 dinares de aquí.
Sabiendo que perdíamos 2e accedimos, ya pudiendo comprar el billete. Al salir de la estación, nuestro amigo nos había «apalabrado» un taxi, que por 200din (3e) nos llevaría a nuestro hotel, y accedimos. Por ultimo, en el hotel no tuvieron problemas para darnos otra noche, y ya dimos por pérdida la estancia en Kotor, descartando dormir ahí, y decidiendo solo pasar el día, para no perder el resto del planing.

• Pocas puedo sacar, solo que cuando vaya a España, y tenga que pagar 2.50 por una cocacola me va a doler mucho mucho, y que Ohrid esta bien, pero con un dia es suficiente

Quinta etapa: Kotor en una mañana.

Mientras esperábamos en la moderna estación el autobús que nos llevaría a Kotor, no podíamos imaginar lo que iba a ser ese viaje: 9 horas metidos en un autobús, que hace años era de una empresa sevillana, cruzando Albania por carreteras que en España no pasarían de secundarias, y escuchando música balcánica.

Entre cabezada y cabezada, llegamos a nuestro destino, y tras desayunar en el bar de la estación, fuimos a ver esta fortaleza. Nada más entrar nos dimos cuenta que, por una parte, nos vino bien el contratiempo de Ohrid, porque básicamente consta de una muralla con su foso y sus tres puertas de entrada (mar, rio y gurdie) y dentro multitud de iglesias, siendo de las mas importantes la de San Trifon. A esta ciudad se la conoce también como la ciudad de los gatos, por la cantidad de ellos que hay. También es una parada de cruceros, había dos atracados en el puerto ese día.

Prácticamente en 2 horas y media se ve todo. Aparte hay otra zona, que lleva al castillo de lo alto de la montaña, pero que no nos daba tiempo a ir, ya que el autobús salía a las 16.00.

Después de comer, nos quedaban aun 2 horas por delante y las empleamos en bañarnos en el fiordo. Cabe señalar que las playas de esta zona son prácticamente de piedra, por lo que es muy recomendable tener unas zapatillas de goma para evitar cortes.

Nada mas meternos en el agua apreciamos a lo lejos que se estaba poniendo bastante feo el clima, y que iba a caer una buena tormenta veraniega. Y efectivamente, a los 15 minutos empezó a llover muchísimo. No se si se apreciara en la foto. Cuando amainó nos fuimos a la estación, ya que tenía pinta de volver a empezar. Hablando con el hombre que nos vendió los billetes, nos dijo que estas lluvias repentinas eran más habituales de lo que parecía.

Una vez en el autobús, la ruta que sigue es bastante bonita, ya que va bordeando toda la costa, hasta salir del fiordo (en el mapa se ve la ruta que hacía, y lo escondido que estaba) y se pueden ver todos los pueblitos costeros. Además, también vimos las islas de Nuestra Señora de la Roca, que son islas en las que sólo hay una capilla, y donde mucha gente acude a casarse.

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Conclusiones.

• La ruta Kotor-Dubrovnik definitivamente es para hacerla en moto. Montenegro no es Macedonia, se nota que la zona es mas turística, está más explotado, siendo el nivel adquisitivo más alto, cosa que en Dubrovnik confirmaríamos.

Sexta etapa: Dubrovnik, la gran fortaleza.

Dubrovnik es una de esas ciudades que han sabido conservar y explotar su bonito patrimonio. La que fue un asentamiento eslavo, paso de manos de un país a otro, pero siempre conservando su poder comercial.

Desde hace unos años se ha convertido en uno de los destinos turísticos más de moda, llegándose a llamar por su belleza la perla del adriático.

Nada mas bajar de la estación, notamos la gran cantidad de trasiego que tiene, debido al número de autobuses que iban y venían. Tras cambiar el resto de dinares macedonios que nos sobraban, a kunas croatas para comprar el billete para Mostar, fuimos a dejar las mochilas al hotel, y a dar una vuelta para buscar algo para cenar.

A la mañana siguiente, el plan era el de siempre, madrugar un poco, e intentar aprovechar al máximo el día.

Lo que primero nos recibió fue la gran muralla que rodea al casco antiguo, y la Puerta de Pile. Nada mas entrar, era como trasladarse a otra época. Los edificios y las calles siguen como antiguamente, obviando la multitud de turistas, y las tiendas de souvenirs.

Hasta la comida, nos dedicamos a perdernos por la multitud de callejones que unen la calle principal con el borde de las murallas,y ver el puerto interno, la Plaza de la Luza y el resto de edificios, así como tratar de identificar los lugares donde se rueda Juego de Tronos. Después de comer, hicimos la turistada del día, ya que había unos barcos que por 10e te daban una vuelta de 45 min, y mereció la pena ver la ciudad desde el mar como la verían un marinero de antaño. Luego vino mi momento estrella cuando se me antojo entrar al acuario, cosa que NO merece para nada la pena, aunque eran los antiguos depósitos de pólvora de la ciudad. Ya por ultimo, aprovechando la caída del sol, y que hacia menos calor fuimos a pasear por los 2km de murallas hasta que se hizo de noche.

Con la iluminación cambia mucho la ciudad, adquiriendo otros matices, pero no dejando de ser igual de bonita. En especial, si no estas cansado, es recomendable esperar hasta las 11/12, ya que la mayoría de los turistas se han ido, y pasear por esas calles prácticamente solo es enigmático.

A la mañana siguiente nos fuimos a una playa cercana a pasar el día y el agua era tan transparente que, con unas gafas de natación, se podían ver los peces y el fondo, para luego a la noche volver al casco antiguo y disfrutar de nuestra ultima noche en Dubrovnik.

Al levantarnos cogimos el bus a las 11 que nos llevaría a Mostar.

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Conclusiones:

• Esta zona si que es turística al 100% pero aun mantiene su esencia.
• Aquí también les encanta tener y cuidar a los gatos por la calle, ya que había muchos por la ciudad, campando a sus anchas.
• Importante guardarse algo de dinero, porque a la hora de coger al autobús, suelen cobrarte por dejar la mochila en el maletero, por lo que si te has gastado todas las monedas en el supermercado, puedes estar en un aprieto (ahí se fueron nuestras ultimas 10 kunas, ni queriendo nos sale mejor).

Septima etapa: Mostar y su puente.

Mostar es uno de tantos pueblos que sufrió en sus carnes la devastación de la guerra de Bosnia. Entre sus principales monumentos, se encuentra el Stari Most. Este puente fue construido en el siglo XVI durante la época otomana, y se convirtió en el símbolo de la ciudad, hasta que en 1993 fue volado por el consejo croata de defensa. No fue hasta el fin de la guerra, cuando empezaron los trabajos de reconstrucción, reinaugurandolo en el 2004.

Octava etapa: Sarajevo, oriente en Europa.
Tras estar toda la mañana en el autobús , a las 5 de la tarde llegamos a Sarajevo. El albergue estaba en el centro de la antigua parte islámica de la ciudad, por lo que tras dejar las mochilas, fuimos a tener… una toma de contacto con nuestros alrededores.

La zona es básicamente un bazar, repleto, como otros que hemos visto ya, de tiendas y locales para comer. Hay mucha vida por la zona, tanto local como de visitantes, abundando lo primero sobre todo. Dentro de este bazar, hay un edificio que alberga mas tiendas, pero al contrario de lo que pensábamos , que allí estaría lo mas típico, o lo que más frecuentarían los lugareños, en verdad era una galería dedicada a la cacharreria barata de gafas de sol, relojes y abalorios de mercadillo. Una vez vimos un poco la zona, preferimos volver al albergue, trazar la ruta para el día siguiente e ir a descansar.

Uno de los símbolos de la ciudad, que teníamos que ver si o si era el Puente Latino. Así que lo primero que hicimos al día siguiente fue ir a visitarlo. En sus inmediaciones Gavrilo Princip, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria, y a su mujer, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. Una vez ahí, hicimos el pequeño circuito que habíamos trazado la noche anterior.

A camino entre la antigua biblioteca, que fue quemada durante la guerra, y reconvertida en el ayuntamiento de Sarajevo y la iglesia de San Antonio de Padua vimos varios puestos de antigüedades militares, y también pasamos por uno de los muchos edificios, con nombres de personas asesinadas durante la guerra inscritos en la fachada.

Otro de los puntos que teníamos gran interés de ver era la Sinagoga de Sarajevo, ya que es la principal y mas grande de la ciudad. Aunque estaba cerrada, la recepcionista estuvo encantada de abrirla para nosotros, y contarnos su historia.

Después de comer, fuimos a ver la catedral del Corazón de Jesús, la cual, aparte de ser la mas grande de Bosnia y Herzegovina, se pueden contemplar en sus alrededores algunas de las «rosas de Sarajevo» viéndose los daños que provocaron en los muros de la catedral. Estas rosas son los cráteres de los 329 proyectiles diarios, caídos durante el asedio que la ciudad sufrió desde 1992 hasta 1996, que fueron rellenados con resina roja, para que perdurasen en la memoria y muy cerca de ahí, la llama eterna, que es un memorial que luce para no olvidar las consecuencia de la guerra.

También, caminando por la orilla del rio, vimos los carteles del Sarajevo Film Festival, que es uno de los más importantes de Europa, y nos acercamos a verlo. Además había una feria del libro, y una exposición de fotografías de diversos problemas que afectan al ser humano (guerras, medio ambiente) sin duda Sarajevo es una cuidad que rebosa historia y cultura.

Por último , volvimos a la zona musulmana donde, en la entrada al terminar la zona más «occidental» de la ciudad, nos indica que Sarajevo es un encuentro entre culturas, ya que ha sido una de las ciudades donde ha habido más coexistencia de credos. Resulta bastante chocante, al menos para mí, observar países mayoritariamente musulmanes dentro de Europa. No nos podíamos ir de Sarajevo sin probar el plato estrella por excelencia, el cevapi, que básicamente son trozos de carne en forma de salchicha o hamburguesa, acompañados de cebolla picada. Todo esta esta envuelto en un pan de pita jugoso, y bañando con yogur liquido. Muy recomendable. Ya, tras cenar fuimos al albergue, que a las 6 de la mañana salíamos para Belgrado.

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Conclusiones:

• Si en las anteriores ciudades el animal callejero era el gato, tanto aquí como en Belgrado puedes llegar a encontrarte manadas de perros callejeros.
• Sarajevo es una ciudad que ha sufrido la mayoría de las guerras modernas (1GM, 2GM y la guerra de Yugoslavia), y aún así ha sabido seguir adelante, convirtiéndose en una ciudad moderna y con ganas de seguir mejorando.

Novena y décima etapas: Belgrado.

Bueno, antes de nada disculparme por mi retraso al escribir, ya que si durante el viaje escribía un par de días después de lo contado, una vez en casa me es más difícil buscar un hueco para escribir, y mas, a dos días de volver al trabajo.

Camino a Budapest, decidimos parar un par de noches en Belgrado, ya que sabíamos que era una ciudad bastante interesante, y merecía la pena. Nada más llegar, el taxista nos dejo en la dirección que quiso, a 10 minutos del hostal, así que aparte de pagarle, nos tocó andar….

Una vez dejamos las cosas ahí, preferimos organizar bien el día y medio que teníamos, para no perdernos nada de la ciudad. La primera tarde queríamos ver la parte oeste, la más cercana a nosotros. Camino a la plaza de la República, pasamos por el parlamento, con sus dos impresionantes esculturas de la entrada, y por un edificio de estilo soviético, que aglutina varios servicios de la ciudad.

Ya en la plaza, el museo nacional estaba en obras, así que continuamos por la calle Kneza Mihaila, una de las principales calles comerciales del Belgrado antiguo, hasta el parque que alberga la fortaleza Kalemegdan.

Este parque es el pulmón de la cuidad. En él, aparte de la fortaleza, se encuentra el museo militar, el zoo y también hacen exposiciones y mercados. Dentro de las murallas, hay una exposición permanente material bélico bastante interesante anexo al museo militar, otra acerca de los grandes bombardeos recibidos por la ciudad (Alemania en 1941, los aliados en 1944 y la OTAN en 1999) y otra temporal de dinosaurios a tamaño real, pero ya era muy tarde para entrar. En el interior de esa fortaleza, se encuentran también las canchas donde entrenaba el KK Partizan desde sus inicios hasta 1968. Ya de noche, empezó a llover torrencialmente, así que nos vimos obligados a huir al hostal.

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La mañana siguiente fuimos a la parte este de la ciudad, en especial para ver la iglesia de San Marcos y el templo de San Sava, aunque nos decepcionaron un poco, ya que a la primera no se podía entrar, y la segunda estaba desnuda por dentro, ya que estaba en obras.

Ya acercándose la tarde, camino al parque Kalemegdan pasamos por uno de los mercados de la ciudad donde es habitual que vendan bandejas de moras, y por la calle Skadarska la calle bohemia por excelencia de Belgrado. En el parque comimos una pljeskavica, que es un tipo de hamburguesa con carne similar al cevapi, considerado el plato nacional serbio. Mientras comíamos, fuimos testigos de la gran vida que tiene el parque, donde mucha gente va a hacer picnic o a jugar al ajedrez.

Tras comer fuimos a ver el zoo, que la verdad es que por tres euros, está bastante bien para estar un par de horas entretenidos. Para acabar la tarde, pasando por el bar ? (que es la primera taberna o “kefana” ,como ellos las llaman, de la ciudad) , fuimos a la zona de Zenum, un pequeño pueblo austro húngaro, desde donde se pueden observan unas excelentes vistas del contraste entre el Belgrado nuevo y el viejo. Ya por último, cenamos en esa zona, y fuimos al hostal, ya que a las 6 de la mañana, partíamos a Budapest.

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Conclusiones:

• El cansancio de tantos días de viaje se va notando cada vez más, pero merece muchísimo la pena.
• Belgrado es una ciudad para vivir, con muchos espacios verdes y que anima a quedarse, pero Budapest nos espera, y ahí sí que íbamos a tener que hacer maravillas para aprovechar al máximo el tiempo.